Тайтл: проверка фотоаппарата при покупке: как определить пробег, качество фокусировки, найти битые пиксели

Как протестировать фотоаппарат (цифровую зеркальную камеру и объектив) при покупке

«Как проверить зеркальный фотоаппарат перед покупкой?» — зачастую данный вопрос встает у любителя, который использовал только мыльницы и зеркальную камеру только единожды держал в руках. Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели, на серость (на подлинность), как проверить на фронт бэк фокус используя мишень или таблицу — для любого новичка непреодолимая сложность!

Вы определились с моделью цифровой зеркальной камеры и собрали деньги на дорогостоящую покупку. Если есть сомнения, почитайте Как любителю выбрать зеркальный фотоаппарат и объектив. А значит пришло время изучить вопрос проверки фотоаппарата при покупке — столько настроек, присутствие механических частей, да и стоимость покупки заставляет задуматься по этому поводу всерьез. В этой статье я приведу пример проверки зеркальных камер Canon и буду указывать действия по установке режимов и использованию функций именно для этой марки. Принципы тестирования остаются едиными и могут быть использованы и в том случае, если вы выбрали другого производителя зеркального фотоаппарата…

Если Вы надумали приобрести БУ зеркалку учтите, что проверка зеркального фотоаппарата при покупке с рук отличается большей сложностью, требует опыта и знание некоторых секретов, которые я описал в статье Как проверить БУ зеркальный фотоаппарат при покупке с рук.

Подготовка

2. При наличии возможности возьмите два листа А4 красного и синего цвета.

3. По возможности возьмите карту памяти соответствующего формата, поскольку у курьера может ее не оказаться, а в магазине цена на сопутствующие товары (в том числе и на карты памяти) может очень сильно отличаться от реальной.

4. Будет не лишним скачать в интернете инструкцию к фотоаппарату и ознакомиться с тем, как менять режимы и использовать основные функции фотоаппарата.

Где купить фотоаппарат дешевле

1. Приобрести зеркальную камеру вы можете как в обычном магазине фототехники, в торговом центре, так и заказать через интернет магазин. Стоимость одной модели вероятнее всего будет ниже именно в интернет-магазине. Тем не менее, не буду уговаривать выбирать именно этот вариант, поскольку до сих пор существует предубеждение о небезопасности таких покупок. Могу сказать за себя: приобретаю технику (компьютерную, бытовую и фото) в интернет-магазинах последние 10 лет и не имел проблем (тьфу-тьфу) с качеством, гарантией и т.д.

2. Для поиска места покупки использую 2 сайта: http://www.price.ru/ и yandex market http://market.yandex.ru/. Видимо у yandexa более жесткие условия размещения объявлений, потому выбор магазинов ограничен, но есть и другие плюсы (отзывы, рейтинги и т.д.). В информации о магазине можно увидеть, есть ли у интернет-магазина стационарная точка продаж. У прайса – больший выбор магазинов и зачастую именно через этот поисковый сайт можно найти предложение с минимальной ценой.

3. Вы определились с магазином и позвонили узнать наличие нужной вам модели. Обязательно поинтересуйтесь, какой гарантийный талон выдается на покупаемую технику. На сайте может быть указана цена за «серый» товар, которые продается с гарантийным талоном фирмы-продавца или посредника. Выясняйте цену покупки с фирменным гарантийным талоном – именно с ним вы сможете прийти в сервисный центр фирмы-производителя и обслуживаться там, если вдруг что-то случится с техникой! Эта цена может отличаться в большую сторону от «серой партии» на 1, может 2 тыс. рублей – такая разница стоит надежных гарантийных обязательств фирмы-производителя.

4. При заказе в интернет-магазине попросите не заполнять дату продажи – зачастую такую просьбу удовлетворяют – Вам это может сыграть на руку, если вдруг с техникой начнутся проблемы по истечении как раз этих двух лет (бывает и такое). Да и продать б/у камеру легче с действующим гарантийным талоном – если вдруг надумаете обновить.

Как проверить фотоаппарат на серость (подлинность)

Итак, курьер или сотрудник магазина представляет вам заветную коробку с желанным содержимым, которое стоит проверить, дабы не приобрести камеру с явным браком, влияющим на стабильность работы или качество изображения! Не стоит приобретать камеру «с витрины» — на всякий случай, мало ли кто еще трогал, ронял. Дождитесь следующей поставки, если это последний экземпляр.

Как я уже говорил, лучше приобретать фотоаппарат с гарантией фирмы производителя из официальной поставки, а не «серый», т.е. предназначенный для другой страны и ввезенный предприимчивым предпринимателем.У фотоаппаратов, предназначенных для России, на корпусе есть маркировка РСТ — (пройдена сертификация Росстандарт).

Фирменный талон Canon дает право гарантийного ремонта техники в течении 2-х лет! На гарантийном талоне должна стоять круглая печать продающей организации.

Визуальный осмотр зеркалки

1. Коробка. Обратите внимание на коробку: проверьте на наличие сильных потертостей, помятых углов и стенок (это может говорить о падениях – что ничем хороших для камеры не светит).

2. Индивидуальная упаковка. Открываем коробку и знакомимся с содержимым: все детали комплекта должны находиться в индивидуальных упаковках: аккумулятор, камера, объектив, инструкции, диски с прилагающимся ПО.

3. Следы использования. При извлечении из упаковки обратите внимание на состояние поверхностей фотоаппарата и объектива – наличие жирных разводов свидетельствует, что технику уже «вертели» какие-то руки. На новой технике поверхность идеально чистая, матовая, без отпечатков и разводов. Особенно это заметно по экранчику фотоаппарата. Вытереть до исходного состояния его невозможно. Так же стоит обратить внимание на внутреннюю сторону крышки объектива – она должна быть идеально чистой, без соринок, отпечатков пальцев или разводов. Проверьте на наличие царапин от ногтей на ручке, рядом с объективом.

4. Серийный номер. Теперь нужно проверить серийный номер фотоаппарата: сравнить на корпусе и на коробке, в которой он был расположен – они должны совпадать.

5. Чистота объектива. Рассмотрите на просвет объектив на наличие заметных вкраплений в системе линз: точек, волос или затемнений быть не должно!

Как проверить зеркальный фотоаппарат

1. Снимаем защитные крышки и устанавливаем объектив на тушку, совмещая красные или белые точки на корпусе фотоаппарата и объектива. Поворачиваем до щелчка, фиксирующего объектив. Кольцо зуммирования должно поворачиваться плавно и мягко, без скрежета и других посторонних звуков.

2. Устанавливаем аккумуляторную батарею в соответствующий отсек (он располагается в индивидуальной упаковке) и включаем фотоаппарат рычажком on/off.

3. Если камеру не включали до Вас, она попросит вас установить дату и время. Так же вы можете переключить меню на русский язык (по умолчанию установлен английский).

4. Проверяем работоспособность (что фотоаппарат реагирует) всех кнопочек и переключателей!

5. После включения установите режим съемки на автоматический (зеленый прямоугольник на кольце выбора режима). Переключатель режима фокусировки на объективе должен быть установлен на AF (автоматическая фокусировка). Фокусировка на объекте обеспечивается нажатием на кнопку спуска до половины. Сфокусируйтесь и сфотографируйте (нажатие кнопки спуска до упора) несколько предметов/людей, удаленных от вас на разное расстояние. В случае недостаточного освещения автоматически может включиться вспышка. Оцените получившиеся фотографии кнопкой просмотра (треугольник – как кнопка воспроизведения). Для увеличение масштаба изображения используйте правую верхнюю кнопку около большого пальца, для уменьшения – кнопку, находящуюся с ней в паре чуть левее.

Как проверить горячие пиксели на экране

Проверьте ЖК-экран на наличие горячих пикселей (точки экрана, светящиеся одним цветом). На качество получаемого изображения они не влияют, но неприятно «режут глаз». Для этого в том же режиме съемки:

1. Сфотографируйте белый, красный и синий листы так, чтобы они занимали всю площадь кадра.

2. Просмотрите эти фотографии на экране без увеличения.

Если вы видите, что на экране, вне зависимости от снимка на одном и том же месте светится точка – это бракованный экземпляр и его смело можно возвращать продавцу. Чтобы убедиться, что это горячий пиксель именно экрана, увеличьте изображение – точка должна продолжать светиться на том же месте.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели

Проверяем матрицу (светочувствительный элемент) на «битые/горячие» пиксели. Для этого:

1. Устанавливаем ручной режим съемки на диске.

2. Устанавливаем переключатель режима фокусировки на объективе в режим MF.

3. Закрываем крышкой объектив.

4. Устанавливаем значение выдержки на 10” (10 секунд) диском управления рядом с кнопкой спуска или вторым диском под большим пальцем, значение диафрагмы безразлично.

5. Нажимаем кнопку спуска и слышим щелчок: шторки открыты и матрица фиксирует изображение в течение 10 секунд, по истечении которых происходит еще один щелчок и на экране появляется изображение (естественно полностью черный снимок – объектив то закрыт крышкой…).

6. Нажимаем кнопку просмотра изображения, увеличиваем правой верхней кнопкой изображение до максимального и сдвигаем окно просмотра на левый верхний угол джойстиком или стрелками управления.

7. Миллиметр за миллиметром проходим змейкой все изображение на этом максимальном увеличении. Если изображение на всей площади однотонно черное, то Вам повезло и у Вас в руках вариант идеальной матрицы. Если вам попались несколько точек (белые, красные, синие) — это и есть битые/горячие пиксели. Само по себе их наличие навряд ли испортит вам фотографию (на вашем фотоаппарате несколько млн. таких точек), но это сигнал о том, что матрица не в порядке и дальше может продолжать «сыпаться». Потому, если этих точек 3-4 штуки – не страшно, а вот если Вы их насчитали больше – стоит отказаться и попросить другой экземпляр зеркального фотоаппарата.

Читать еще:  Рейтинг лучших бюджетных и дорогих проекторов 2017 года

Как проверить фронт бэк фокус

В совокупности на точность фокусировки влияет как камера, так и объектив. Если Вы фотографируете предмет, а на снимке резким оказываются объекты, находящиеся за ним – это фронт-фокус, если перед ним – бэк-фокус. Этот брак настройки техники чаще всего достаточно просто исправляется бесплатной гарантийной настройкой в сервисном центре, но зачем покупать и потом тратить время на доводку новой техники, лучше проверить качество настройки во время покупки.

1. Кладем на ровную поверхность приготовленную заранее таблицу

2. Переводим фотоаппарата в режим съемки «приоритет выдержки» (TV). Устанавливаем выдержку на значение 1/100 секунды.

3. Режим фокусировки на объективе устанавливаем в автоматический режим (AF).

4. Если света недостаточно и снимок получается темным, включите вручную вспышку кнопкой, находящейся чуть ниже и левее от вспышки.

5. Важно выбрать центральную точку фокусировки диском управления (у фотоаппаратов Canon находится рядом кнопкой спуска) при этом удерживая правую верхнюю клавишу (которой приближали изображение). Наблюдайте в видоискатель: с каждым щелчком диска красная точка перемещается попеременно с одной точки фокусировки на другую.

6. После выбора центральной точки установите на объективе максимальное фокусное расстояние (максимально приблизьте изображение кольцом зуммирования)

7. Под углом 45 гр. на расстоянии вытянутой руки от таблицы сфокусируйтесь на центральной жирной полоске и делаете снимок. Старайтесь зафиксировать и избежать перемещения рук после фокусировки до полного нажатия на кнопку.

8. Сделайте таким образом 5-10 снимков. Для чистоты эксперимента после каждого снимка фокусируйтесь на другом удаленном предмете без фотографирования.

9. Просмотрите получившийся результат (можете приблизить снимок для удобства): зона резкости должна располагаться ровно на жирной полоске, а остальные полоски постепенно размываться тем сильнее, чем удаленнее от жирной полоски (равномерно в обе стороны по отношению к жирной полоске).

Если зона резкости смещена чуть дальше или ближе почти на всех фотографиях, то фокусировка настроена не правильно (присутствует фронт бэк фокус) и стоит заменить экземпляр зеркального фотоаппарата.

Если зона резкости «гуляет» то дальше, то ближе полоски и нет четкой тенденции – скорее всего вы перемещали руки во время фотографирования, что не позволило провести тестирование верно! В этом случае повторите операции, при возможности с использованием штатива для закрепления в одном положении. Если повторное тестирование дает аналогичные результаты и вы убеждены в правильности замера (камера не перемещалась и точку фокусировки устанавливали точно), то перед вами фотоаппарат с неисправной системой фокусировки и простой настройкой в сервисном центре это не исправить — смело возвращайте экземпляр продавцу!

10. Если есть желание и возможность, протестируйте на трех фокусных расстояниях: максимальное, среднее и минимальное.

Добро пожаловать в фотографы: как научиться фотографировать зеркалкой

Предложенный вам экземпляр прошел все проверки, тогда можете спокойно расплачиваться и начинать получать удовольствие от покупки 🙂 Начните с изучения серии статей Школы цифровой фотографии: как научиться фотографировать зеркалкой. А чтобы не пропустить новые публикации, подпишитесь на новостную рассылку:

Как правильно проверить фотоаппарат перед покупкой, должен знать каждый

Здравствуйте, читатели. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вы задумались о приобретении своего первого или нового фотоаппарата? Что ж, непростое занятие. Нужно знать некоторые правила, которые уберегут вас от разного рода обмана в ходе покупки. Они несложные, и я хочу ими поделиться с вами.

Вчера посмотрел, наконец-то фильм «Экипаж», как говорится дошли руки. Смотрели всей семьей. Очень я его ждал, в кинотеатре посмотреть не получилось. И вот, бинго, свершилось. Скажу вам так, фильм меня впечатлил. Роль актеров, Данила Козловского, Владимира Машкова, просто на высоте. Одним словом, фильмом я остался доволен. А что скажете вы? Как вам фильм?

Отвлекся я немного, давайте вернемся к теме.

Как и что проверять?

Моя первая фотокамера, как и объективы к ней приобретались в магазине. По своему опыту и мнению моих друзей, магазин лучше выбирать специализированный – и товара там больше, и надежность его выше.

Если вы новичок, в магазине не бойтесь лишний раз обратиться к продавцу и все расспросить. Хотя полагаться полностью на консультанта не стоит и, как я уже советовал в предыдущих статьях, изучите заранее ассортимент и привлекательные для вас характеристики техники. Взвесьте плюсы и минусы будущего приобретения.

Поэтому ваше фотографическое будущее должно начинаться с момента, когда проводится проверка фотоаппарата при покупке.

Сейчас очень распространены зеркальные фотоаппараты, то есть имеющие внутри небольшое, но играющее важную роль зеркало. И многие отдают приоритет при покупке именно им. Тем более что зеркальная камера может быть привлекательной не только по качеству, но и цене, то есть быть доступным товаром почти для любой аудитории.

В основном мои рекомендации относительно выбора и проверки будут касаться зеркальных цифровых фотокамер. На самом деле, нужно обратить главное внимание на следующее:

  • Внешний вид.
  • Работа автоматических и ручных настроек.
  • Способность фотоаппарата к точной фокусировке.
  • Наличие “битых” пикселей.

В принципе проверка каждого фотоаппарата очень похожа, но все же если вы делаете покупки не в магазине, а с рук, то здесь уже появятся различия.

Покупая у кого-то, вы чаще всего приобретаете вещь, бывшую в употреблении. И конечно, необходимо не только на словах узнать, сколько этой вещью пользовались и как, была ли в ремонте или подверглась механическим воздействиям (типа падения, удара) и пр., но и провести собственное исследование. Оно может включать упомянутые пункты, но также добавляется еще один – определение “пробега” фотоаппарата.

Внешний вид фотокамеры

Увы, здесь не только нужно оценить то, насколько фотоаппарат симпатичен! Конечно, внутренние составляющие техники важнее, но и сам корпус имеет значение. Проведите визуальный осмотр: не должно быть царапин, непонятных следов, пыли и пятен как на теле аппарата, так и на оптике. Проверьте гарантийный талон.

Что касается, объектива, здесь тоже есть рекомендация. Отсоедините объектив от корпуса фотоаппарата, возьмите его в руки с внутренней стороной на верх, и посмотрите на металлическое кольцо. Обратите внимание на сколько оно потерто. Если сильно, это говорит, что объективов часто пользовались. Следующее, покрутите зум, если от люфтит, это говорит о том же – долго пользованный!

Такое не увидите, если объектив новый. Вышеперечисленные признаки для объектива, характерны для поддержанных.

Понять, “Ваш” это фотоаппарат или нет, можно и визуально, и по ощущениям. Подержите камеру. Удобно ли? Покрутите, оцените вес, габариты. Все-таки вам им дальше пользоваться, вам предстоит его держать в руках большую часть времени в поисках идеального кадра, так что будьте внимательны!

Тестирование работы камеры

Кроме понятного и комфортного для вас меню, в фотоаппарате должны быть все желаемые настройки. Они должны работать точно и достаточно быстро. Покрутите все режимы, в том числе ручной. Посмотрите главные параметры – выдержку, диафрагму, ISO. Также проверьте, корректно ли работает баланс белого.

Сделайте несколько кадров на “серийной съемке”. Почему нам важно протестировать эту функцию? — она имеет непосредственную взаимосвязь с возможностями срабатывания затвора камеры.

Флешка – очередной компонент, который мы проверяем. Когда вы сделаете несколько пробных фото, станет понятно, как работает флешка. С ней тоже не все просто. Только, начиная от класса 10, память обеспечит вам хорошую скорость фотографирования и доступа к файлам. Если техника начинает тормозить, то очень вероятно, что просто низкого уровня флеш-память.

Фокусировка камеры

Отдельно стоит посмотреть, насколько фотокамера успешно справляется с точечной фокусировкой. Главное, чтоб фокус был именно на нужном объекте, не до него и не за ним.

Точно диагностировать наличие ошибок фокусировки могут в сервисе, но пользователь также может это сделать. Для этого нужно выбрать четко определенный предмет для съемки, а лучше использовать мишень для проверки на фронт и бэк фокус, и поместить его в область центральной точки фокусировки. Сделайте кадр, рассмотрите его в увеличенном варианте.

Важно! Фотокамера должна быть установлена под углом 45 градусов от мишени и обязательно на штативе.

Мишень, можно скачать здесь.

Если вы сфокусировались на линию фокусировки и после съемки фокус оказался в нужном месте, по середине, то фокусировка работает исправно. Если же, при той же фокусировки, фокус ушел вверх или вниз, то фокусировка работает не исправно. Следует отказаться от такого фотоаппаратура.

Нормальные и “битые” пиксели

Как известно, матрица цифровой фотокамеры состоит из ячеек, содержащих светочувствительные пиксели (или точки). Общее количество точек определяет разрешение изображения, которое способно обеспечить это электронное устройство на конкретной камере.
Высокое разрешение – прекрасные четкие снимки. Особенно оно ценится фотопейзажистами, любителями фотосъемок природы. К сожалению, не все чувствительные элементы могут работать исправно.

Все пиксели делятся на работающие (эффективные) и “битые”. Частенько к ним добавляют временно зависшие и “горячие”. Так вот, это число неработающих точек не должно превышать 5%, то есть, грубо говоря, 5 штук, от общего количества произведенных.

Проверять это также стоит прямо перед покупкой техники. Это несложно: сделайте фото с закрытым объективом и без фокусировки. На полученной черной картинке легко заметить цветные или белые участки – наши “неправильные” пиксели. Посчитайте их, и, если их много, верните аппарат продавцу, так как это уже считается браком.

“Пробег” фотокамеры

Фотоаппарат не вечен, поэтому для него всегда есть гарантия на определенный срок. Как правило, это год-два. Профессиональная техника служит дольше любительской, во-первых, за счет возможностей затвора. Как раз количество срабатывания затвора и считается его “пробегом”.

Техника высокого уровня имеет 150-200 000, бюджетная рассчитана на 100-150 000. Преодолев данный лимит, не спешите выбрасывать фотоаппарат, он еще может послужить. Сломанный затвор можно починить, но вот сколько он прослужит после ремонта – уже неизвестно, скорей всего, не очень долго.

Читать еще:  Как настроить оверлок своими руками

“Пробег” техники – это одно из первых, что нужно проверить при покупке с рук. То есть мы должны определить, сколько кадров владелец уже сделал своей камерой. Позволит нам это выяснить специальная компьютерная программка, которую можно найти в интернете. С техникой Никон будет попроще, чем с Кенон, так как достаточно просмотреть данные EXIF одного из фото с камеры.

Спасибо, что дочитали статью до конца. На этом я буду заканчивать. Теперь зная, как проверить фотоаппарат перед покупкой, вы можете смело идти в магазин, и показать, что вы эксперт в выборе фототехники.

2 лучших курса для новичков. Лучшие курсы которые я встречал, понятные, простые и очень полезные начинающим фотографам.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев камеры зеркальной CANON.

До свидания, успехов! Помните, что на новости моего блога, можно легко подписаться. Делитесь с друзьями в социальных сетях.

Как проверить качество фотоаппарата перед покупкой

От качества фотоаппарата зависит срок эксплуатации устройства и удовольствие от лицезрения получаемых с его помощью фото и видеоматериалов. Далеко не всегда начинающим фотографам удается приобрести достойную технику, поэтому важно научиться азам проверки фотоаппарата при покупке.

Как и что проверять

В магазине обращать внимание при покупке фотоаппарата нужно на следующие важные моменты.

  1. Гарантия. Этот момент важен при покупке нового аппарата. Гарантия может предоставляться самим производителем. Техника марок Nikon, Canon, Sony обычно предлагается с официальной гарантией, прилагается гарантийный талон с перечнем сервисных центров производителя. Гарантию может предоставлять и торговая организация. Разница в том, что техника с официальной гарантией дороже, и ремонт ее осуществляется в фирменных сервисных центрах. По гарантии продавца ремонт предоставляется в сервисных центрах торговой организации: DNS, М. Видео и другие крупные сети.
  2. Визуальный осмотр. Следует внимательно осмотреть саму коробку, чтобы на ней не было замятий и других признаков того, что упаковку роняли или открывали. Далее следует внимательно осмотреть корпус аппарата и комплектующие детали: они должны находиться в герметично запаянных пакетах без следов вскрытия. При малейших сомнениях можно попросить продавца-консультанта вынести другой упакованный экземпляр. Нужно проверить фотоаппарат на видимые глазу дефекты. Если обнаружите царапины на корпусе или видимые на просвет трещинки, волоски и затемнения, то от приобретения такой техники лучше отказаться.
  3. Срабатывание механизмов и кнопок. Потребуется закрепить объектив, вставить аккумулятор и карту памяти. В ходе сборки нужно оценить легкость открывания и качество креплений объектива и крышек. Желательно оценить работоспособность и скорость отклика всех кнопок. Можно выполнить несколько снимков в автоматическом и серийном режимах, чтобы оценить работу затвора и вспышки, общее качество съемки.

Перечисленных пунктов недостаточно, чтобы оценить качество полу- и профессиональной фототехники. Для полной ясности необходимо проверить матрицу фотоаппарата на предмет битых и горячих пикселей. Это один их ключевых моментов в проверке покупаемого аппарата.

Как проверить качество матрицы

Битые и горячие пиксели – это скрытый дефект, и он нередко встречается на относительно недорогих аппаратах, поставляемых на российский рынок по серым схемам. И даже если продавец предоставляет свою гарантию, далеко не факт, что все единицы товара качественные.

Под битыми и горячими пикселями следует понимать неисправные участки матрицы. На фотоснимках с аппарата в любых режимах битые пиксели проявляются яркими точками. Горячие пиксели на фото проявляются в виде цветных точек и будут заметны при съемке с большой выдержкой.

Если таких точек много, велика вероятность, что срок службы фотоаппарата будет недолог, поскольку большой процент нечувствительных пикселей приводит к разрушению матрицы, определяющей ресурс зеркального фотоаппарата.

Шаги по проверке следующие:

  • битые и горячие будут хорошо заметны на черном фоне, и чтобы выполнить несколько кадров на черном фоне, нужно прикрыть объектив крышкой;
  • отключить режим автофокусировки;
  • установить минимальное значение iso (обычно 100) и максимальное разрешение;
  • снять несколько кадров с разной выдержкой — короткой, средней и длинной (1/30, 1/60 и 3 секунды).

После этого внимательно просмотрите полученные изображения. Если заметите на снимках более 5 цветных или ярких точек, воздержитесь от покупки этого экземпляра. Можно попросить продавца показать другую камеру.

Проверка точности фокусировки

Не менее важный момент при выборе зеркального фотоаппарата — проверить корректную работу режима автофокусировки. Чтобы сразу приобрести достойную оптику, следует обязательно проверить, насколько точно юстирован аппарат.

С точки зрения производителей небольшие отклонения фокуса (фронтфокус или бэкфокус) неустранимым дефектом не считаются. В сервисном центре при необходимости эту проблему ликвидируют.

Но куда лучше проверить аппарат на точность фокусировки, чтобы в дальнейшем после покупки не решать эту проблему. Шаги тестирования следующие.

  1. На собранном устройстве нужно включить режим, позволяющий видеть на дисплее изображение, формируемое матрицей. Так вы предварительно сможете оценить четкость будущих кадров.
  2. Еще лучше сделать несколько снимков и просмотреть их на экране планшета или ноутбука (можно взять с собой). Продавцы, как правило, не отказывают покупателям в помощи.
  3. Для проверки четкости работы автофокусировки можно снять настольный или настенный календарь. Съемку нужно проводить под разными углами до 45 º. Снимки помогут выявить точность или неточность фокусировки. Дата, на которую приходится центр кадра, должна быть четкой, если это не так, лучше отказаться от приобретения этого экземпляра.

Как оценить износ затвора (пробег)

При покупке камеры, бывшей в употреблении, помимо внешнего визуального осмотра на целостность деталей, проверки работы механики, фокусировки и матрицы на битые пиксели важно узнать пробег фотоаппарата.

Под термином пробег следует понимать количество кадров, снятых при помощи устройства. Большой пробег – это один из основных показателей износа техники.

Насколько интенсивно эксплуатировался фотоаппарат, продавец может сказать лишь приблизительно. Но важно не только доверять, но и уметь проверять. Ведь недобросовестные продавцы могут подвидом новой техники предлагать восстановленные после употребления экземпляры. Каждый фотоаппарат оснащен затвором, который открывается и закрывается в момент съемки. Изначально этот механизм производителем наделяется ограниченным ресурсом и по мере износа подлежит замене. Стоимость этого ремонта обходится в районе $200.

Программа Shutter Count Viewer

Определить количество срабатываний затвора можно при помощи специализированного программного обеспечения. Программа Camera Shutter Count, например, или другие ее аналоги считывает записанную цифру форматов JPEG или RAW, находит служебную информацию и выводит ее в удобочитаемом виде на экран компьютера. Так можно определить серийный номер и пробег фотоаппарата. Найти программу и инструкцию к ней с поддержкой интересующей вас модели можно на тематических сайтах по фотографии.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

Читать еще:  Как рассчитать мощность и производительность вытяжки для кухни

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector